Automatlåde problem.

[Johnnie_B]

Min låda har börjat uppföra sig väldigt märkligt. Det började med att det ryckte lite när man skulle iväg från ett rödljus.

Efter en stund så började den "slira". Känndes som att köra en manuell bil som slirade tok-mycket på kopplingen. Varvet låg på 3000-4000 RPM men bilen gick knappt framåt.

Då stannade jag och la i neutralen och märkte inget ryck i bilen när man la i driven igen och växeln gick inte i alls. Efter att ha stängt av bilen en stund (bara 30 sekunder)så kunde man lägga i växeln och köra normalt igen. Men efter c:a 1km så hände samma sak igen. Efter en liten stund så började "pil-lampan" och W och E knapparna vid växespaken blinka, vilket idikerar ett fel på lådan.

Någon som vet vad problemet kan vara? jag har kollat att det finns olja i lådan vilket det fanns. Den såg fräsh ut också.

Bilen är en 960 -91 med AW30 låda som gått 21 000mil

[ThaSaint]

så betedde sig min AW71L när den dog. lyckades stanna låta oljan kyla å ta mej hem några hundra meter åt gången.

bytte låda, eftersom ja ändå hade en M90 ståendes till den bilen.

Tomatlådan stampade jag ner i en container..



//Erik

[Johnnie_B]

Humm. Det var ju inga goda nyheter kanske.... Har en tid att lämna in bilen på bilia nästa vecka för felsökning. Om det blir lådbyte, vad kan en bättre begangnad låda kosta? vilka lådor passar på B6304F föresten?



Jag kan ju tillägga att jag köpte bilen för 22K för c:a 2 veckor sedan.....

[ThaSaint]

Ajdå.. AW30-43 som mest troligt sitter i din bil brukar inte vara så rackarns billiga, kika blocket.se och liknande ställen..



//Erik

[Nybbe960]

Kolla felkoderna själv!! Inte alls svårt.

Kika här

Står precis hur du ska göra! Förvisso på engelska men de är väldigt lätta att förstå!



/David

[dr jukebox]

Jag kan ju tillägga att jag köpte bilen för 22K för c:a 2 veckor sedan.....

Trist...en anledning att sälja en bil är ju om automatlådan börjar visa symtom.

[Johnnie_B]

Var ute och kollade felkoderna. jag fick 3 felkoder.

2-2-3

3-1-1

3-2-3

Enligt vad som står på http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/T ... nsmissions

så betyder det:

2-2-3 - Throttle position sensor signal to low.

3-1-1 - RPM signal frpm transmission missing.

3-2-3 - Lock-up slips or is not engaged



Vad tror ni om det? Automatlådor är inte min starka sida....

[micael]

Prova att manuellväxla lådan!



Min låda slirar nu rätt duktigt på D. Men om jag kör på 1 så slirar den inte.



Detta borde då vara någe fel i ventilhuset...

[vinkelhake_design]

Känner någon av er till bytesintervallerna på ATF-oljan? Är det någon med problem som någonsin har bytt ut den? Tyvärr brukar det bli två nej som svar på ovanstående frågor. Jag överväger att göra en FAQ över hur man byter oljan på rätt sätt i en automat. Tyvärr har jag ingen Volvo med automat att dokumentera det på. Om någon i Jönköpingstrakten skulle vilja vara vänlig att komma till mitt garage med sin automatväxlade 7/900, så kunde jag knäppa några kort med digitalkameran och göra en tydlig dokumentation och arbetsbeskrivning.



PM'a gärna om du har en bil med automat som du inte bytt oljan i på senaste!

[dr jukebox]

Känner någon av er till bytesintervallerna på ATF-oljan? Är det någon med problem som någonsin har bytt ut den?

Det står en hel del bra om detta på brickboard http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/T ... FluidFlush

[vinkelhake_design]

Det är en rätt bra beskrivning, men jag tänker göra en på svenska... med bilder. Oljebyte är enkelt, om man gör rätt!

Kladdandet med avtappningspluggen är bl.a. väldigt onödigt, men somliga älskar ju mer jobb.

[Nybbe960]

Var ute och kollade felkoderna. jag fick 3 felkoder.

2-2-3

3-1-1

3-2-3

Enligt vad som står på http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/T ... nsmissions

så betyder det:

2-2-3 - Throttle position sensor signal to low.

3-1-1 - RPM signal frpm transmission missing.

3-2-3 - Lock-up slips or is not engaged



Vad tror ni om det? Automatlådor är inte min starka sida....

Det är inte så enkelt att det är lite glappkontakt? Att du fick felkod 3-2-3 är väl i och för sej inget konstigt....bilen står ju stilla!! Testa göra rent resp kontakter och nolla felkoderna!



//David

[Nybbe960]

Känner någon av er till bytesintervallerna på ATF-oljan?

Är inte de där lådorna (i alla fall AW30-43 "underhållsfria") enl Volvo...?



//David

[vinkelhake_design]

Det är väldigt mycket saker idag som anses som underhållsfria därför att de har en beräknad livslängd. Av någon anledning så förekommer det allt mer sällan att oljebytesintervallen anges, men det innebär inte att ATF-oljan inte behöver bytas! Det är ingen magisk ATF de häller i på fabriken nuförtiden. ATF-oljan bryts fortfarande ner av bl.a. ålder och värme och förlorar sina egenskaper, vilket med tiden leder till att lådan rasar. Min 740 med en AW71L hade antagligen inte fått någon olja bytt sedan den var ny, utan gick ca 25.000 mil på samma olja (bytesintervall = 4000 mil). Jag trodde inte mina ögon när den kaffefärgade, grumliga smörjan kom ut vid bytet... att den lådan kunde gå så pass bra på den oljan är för mig helt obegripligt (behöver jag säga att det var en märkbar skillnad efter bytet?). Tyvärr försöker bilindustrin allt mer att gå över till att säga att vissa saker är underhållsfria, och ibland misstänker man nästan att det är för att de vet att de går sönder. Notera trenden för oljebytesintervallerna på dagens bilmotorer. Men jag ska inte hindra någon från att snika in på billig service som förlänger bilens livslängd avsevärt... jag tänker dock fortsätta att serva mina bilar. Det blir billigast så, och en trygghet att veta att grejerna är i god trim.



Dessutom är det oftast så lätt att byta oljan i en automatlåda (ja, rentav lättare än att byta motorolja!) att det inte finns någon anledning till att inte göra det p.g.a. att man inte kan. Jag kan lära dig på en kvart! Jag ska försöka bidra med en bra och lättförståelig FAQ, så snart jag får tag i någon med en 7/900 med automatlåda.

[ThaSaint]

Känner någon av er till bytesintervallerna på ATF-oljan?

Är inte de där lådorna (i alla fall AW30-43 "underhållsfria") enl Volvo...?



//David

ja de står att den i normala fall inte behöver bytas,

men det måste den göras om bilen går som taxi, drar mkt släp/husvagn eller körs hårt, står tom i instruktionsboken om jag inte minns fel..



//Erik

[krillebus]

Nja, fullt så enkelt som ett motor oljebyte är det inte!



Så här gör man ett oljebyte i automatlådan!



När man byter olja gör man det lättast genom att köra oljan igenom oljekylaren!



För växlelåda med avtappningsplugg:

1. Lossa avtappninspluggen under bilen och dränera oljetråget.

2, Skruva ner oljetråget, gör rent tråget invändigt, demontera oljesilen och byt den, finns sats att köpa på Volvo där både trågpackning och sil ingår, kostar ca 400kr Viktigt att byta silen när man ändå byter olja, speciellt om man tror och misstänker att det är länge sedan det gjordes! Själva silen är konstruerad av små trådar, blir silen gammal och sliten finns risk att någon tråd går av med växellåds ras som följd!

Se till att inte arbeta i en skitig miljö, automatlådan är extremt känslig mot smuts och skit!

3. Lossa bakre anslutningen på oljekylarens rör och anslut en genomskinlig plastslang på röret.

4. Sätt tillbaka avtappningspluggen under bilen.

5. Fyll på 2 liter olja

6. Starta motorn och låt den gå på tomgång, utan att lägga i växel, låt motorn gå på tomgång tills du ser luftbubblor i plastslangen då stänger du av motorn.

7. fyll på ytterligare 2 liter olja.

8. upprepa punkt 6 och sätt sedan tillbaka oljeröret.

9. Fyll på ytterligare 2 liter olja, starta motorn och låt den gå på tomgång en stund, för sedan växelspaken genom alla växlar några ggr, ställ den sedan på läge P, vänta 2 minuter, kolla nivån på stickan, fyll på vid behov.



KLART!



Lådan rymmer ca 7.5 liter.



Är man rädd om lådan så är en lämplig bytes intervall 3000-4000 mil beronde på körstil och miljö man kör i.



Kan dra den utan avtappningsplugg ochså men orkar inte just nu, det får bli vid ett senare tillfälle



// Kristian

[vinkelhake_design]

Krillebus



Bra beskrivning, och punkt 2 - väldigt bra om man ska serva lådan ordentligt (ja, t.ex. när det inte är bytt på länge). Jag hävdar ändå att det är enklare att byta automatlådeolja än motorolja. Varför? Man behöver inte hissa upp bilen för att skölja lådan. Du kan vara hemma i ditt [minimala] garage i hyreshuset och göra jobbet. Jag gjorde såhär (på min 740 med AW71L), efter att verkmästaren (!) på en Volvo-verkstad övertalat mig att göra jobbet själv och spara pengarna, och dessutom tagit sig tid att noggrant förklara... flera gånger. Hade han inte gjort det så hade jag nog inte vågat lära mig att göra det.



Notera att man bör vara två personer till detta jobb. Jag valde av olika skäl att byta oljan med varm växellådsolja, uppskattningsvis var temperaturen i lådan ca 60-65° C när jag började byta. Jag rekommenderar detta. Läs hela beskrivningen före du ens öppnar huven, om du nu tänker följa den...

• Material:
  
  - Ny ATF-olja*, i rätt kvalité och tillräcklig mängd (motsv. total oljerymd i lådan +25%).
  
  - (Nya oljekylrör från Volvo.)
  
  - En plasttratt, det ska gå att pressa på en 1/2"-slang på pipen. Fultema säljer billiga trattar.
  
  - Ett par meter någorlunda oljebeständig mjuk 1/2"-slang med tjocka väggar.
  
  - En liten slangklämma som i ytterläget går att trä på en 1/2"slang.
  
  - En skiftnyckel att hålla emot med på kylaren, och en passande fast nyckel till oljerörsmuttern.
  
  - Buntband. Vad vore vi utan dem?
  
  - En 12-liters målarpyts med lock, eller annat billigt och bra avtappningskärl.
  
  - En kanna graderad till minst 1 liter.
  
  - En tillräckligt stor mutter eller annan tyngd man utan vidare kan dränka i gammal äcklig ATF.
  
  - En vass kniv.
  
  - (En Haynes-handbok.)
  
  - En vattenfast spritpenna ("permanent marker").
  
  - Två säkra och stadiga pallbockar, samt domkraft.
  
  - Något tungt att lägga framför och bakom framhjulen som säkerhet.
  
  
  
  * Oljekanna rekommenderas om förpackningen är större än att du klarar att hålla den i en hand och hälla med precision.

Arbetsbeskrivning:

1. Klossa framhjulen.



2. Upp med bakhjulen, pallbockar under bakaxeln funkar fint (den är ju stel som sig bör).



3. Öppna huven och lokalisera oljekylaren (sitter i detta fall i kylaren). Det går totalt två metallrör till/från den och automatlådan, på vänstersidan i motorrummet framifrån sett. Det ÖVRE röret är returledningen (från kylaren, till oljetråget) och den vi ska använda för att tappa ut den gamla oljan. En Haynes brukar kunna upplysa om vilket som är vilket om det gäller andra modeller eller bilar.



4. Fyll upp lådan med ny olja till maxnivån, minst, eftersom den hädanefter ska minska. Dra ur oljestickan till automatlådan. Jag fann det enklast/billigast att köpa en billig tratt på Fultema, och trycka dit en dryg decimeter transparent 1/2"-bränsleslang på pipen. För att få ner 1/2"-slangen i påfyllningröret så skär man ett jack i den änden som ska ner i påfyllningröret. Jacket ska se ut som ett V och vara spetsigt snarare än trubbigt. På så vis går det att forma slangen konisk, med krympande diameter. Genom att ha en transparent slang på tratten så slipper man spill genom att man enkelt ser oljeflödet av ny olja i slangen, man får en tidig varning om att det är på väg att bli överfyllt. Alternativt köper man en dyr specialtratt i järnhandeln för det tiodubbla, och tätar pipen med några O-ringar.



5. Håll emot med en skiftnyckel på den stora "muttern" i kylaren, samtidigt som du lossar röranslutningen till det övre röret med en fast nyckel. Om det är rätt monterat sitter detta inte hårdare än att man lossar det med handkraft utan större ansträngning.



6. Egentligen ska man byta rören (kostar ingen förmögenhet på Volvo), men det går under samma avdelning som att ta ner tråget och byta silen d.v.s. lite mer avancerat än löpande underhåll. Beter man sig vettigt åt så går det att återvinna rören, om man bedömer att de är i bra skick. Det är tillräcklig flexibelt för att det ska gå att flytta röret åt sidan. Häng därefter upp det med t.ex. två buntband och se till att röret är avlastat d.v.s. inte hänger ner.



7. Du ser nu den gängade röranslutningen med koniskt avslut, här trär du på en transparent 1/2"-slang och en liten slangklämma. Skruva åt slangklämman lagom hårt så att det inte går att lossa slangen utan att lossa på klämman. Detta förfarande är bättre/enklare/säkrare än att värma 3/8"-slang och pressa dit. Kapa inte slangen för kort! Det bästa är att ha kärlet på garagegolvet precis framför bilen, med slangen över huvkanten och ner i byttan. Låt slangen gör en naturlig böj ner i motorrummet innan den går över huvkanten (=högre punkt). Då är det lätt att se luftbubblorna som kommer komma ut i nästa moment, eftersom slangen inte töms på olja lika fort som om den hängde "rakt ner". Jag hade inget vettigt tomkärl, så jag köpte en tom 12-liters färgburk med tätslutande lock i färgaffären för ca 45 kr. För att inte nederdelen på slangen skulle åka ur uppsamlingskärlet så hängde jag dit ett verktyg till motorsågar, men vilket skrot som helst går bra. Med hjälp av vatten, en graderad plastkanna och en vattenfast spritpenna märker du enkelt upp insidan av färgburken. Markera förslagsvis halvliters intervall (2 - 2.5 - 3 - 3.5 osv.) med streck och siffror upp till minst 10 liter. Toleranser inom decilitern på skalan är helt OK och saknar betydelse för det praktiska genomförandet.



8. In med medhjälparen bakom ratten. Du ska BARA titta på det som kommer ut slangen, medhjälparen ska följa dina instruktioner och bör klara att starta/stoppa motorn, trycka på bromspedalen och sköta lägena N och D på växelspaken. Medhjälparen ska aldrig röra gaspedalen.



9. Be medhjälparen för spaken från P till N och starta motorn (P ska hädanefter inte användas under arbetet), och sedan flytta från N till lägga i D. Egentligen ska oljan cirkulera i hela lådan genom att ha den på Neutral, men jag gillar att vara på den säkra sidan så jag kör på Drive. Så snart motorn startas så kommer det att börja pumpas ut gammal olja i slangen. Medhjälparen ska absolut inte röra gasen, motorn ska endast gå på tomgång. Så snart det kommer luftbubblor i slangen så ska medhjälparen få instruktioner om att omedelbart stänga av motorn, och trycka på bromspedalen (för att stanna bakhjulen och allt i lådan bakom momentomvandlaren).



10. På min bil tog det ungefär 30 sekunder vid varje avtappning innan det kom luftbubblor, och det rörde sig om ganska exakt en liter som kom ut per cykel. Fyll på ny ATF-olja genom tratten, och ta det lugnt. Det optimala är en stråle ur flaskan som är lika tjock som påfyllningsröret. Läs av hur mycket gammal olja som tillkommit i kärlet och avrunda neråt. Tänk på att det blir jobbigt att hålla tratten om du överfyller...



11. Nu startar medhjälparen på nytt upp motorn, du kollar efter luftbubblor och säger åt denne att stanna motorn och bromsa när du ser att det kommer luftbubblor. Repetera detta körande av motorn och påfyllande av olja. Med ett normalt färgseende kommer du att börja se skillnad i nyans på oljan när 3/4-delar är bytt, volymmässigt. När du tycker att oljan som kommer ut ser ut som den i flaskan så är det lagom att köra igenom en liter till ungefär. Ny och fräsch olja är klarröd och ser ut som hallonsaftkoncentrat ungefär. Att man tycker att den ser ny ut brukar inträffa ungefär samtidigt som man teoretiskt sett har bytt all olja, alltså kör minst hela oljevolymen plus lite till - enkelt uttryckt. Fyll därefter upp något mindre olja än du gjort vid de tidigare tillfällena, för att slippa köra ut ny olja i onödan. Avlägsna tratten och ta stickan till heders för att justera upp oljenivån till någonstans mellan min och max. Jag anser att lådan nu har kall olja (40° C) och justera efter den markeringen, med motorn igång och läge Neutral. ATF-oljan förbrukas inte volymmässigt sett utan det som ev. försvinner är läckage, och då är det dags för packnings- eller kylarrenovering! Märk väl att all ATF-olja förlorar sina egenskaper av hög värme och ålder, och därför behöver bytas ut efter en tid.



Snåla inte när du köper den nya oljan! Ha åtminstone 25% mer olja än du behöver, beräknat på lådans totala rymd. Jag köpte 10 x 1 liter Dexron III på Fultema för 299 kr. Köper man oljor av högre kvalité (t.ex. Shell Donax TX) så brukar det finnas praktiska 20-liters plåthinkar till ett bra literpris. Din biltillbehörsaffär bör kunna ta hem dem, om inte någon större smörjmedelsleverantör i närheten säljer till privatpersoner. Ta dock alltid reda på vilken kvalitét din låda ska ha innan du häller i något. Det går inte att gissa vilken olja det ska vara! Fråga helst en expert på automatlådor, och inte den finniga typen i blå overall på kundmottagningen i Volvo-butiken.



12. Lossa slangklämman, ta bort plastslangen och återmontera returledningsröret. Eftersom du återanvänder ditt begagnade rör som är i gott skick så behöver du inte dra åt muttern som en galning, så att kylaren nästan knäcks när du slinter med skiftnyckeln i ett desperat försök att få det tätt. Tänk inte ens tanken på att försöka fila till något om det är otätt. Läcker röret eller anslutningen så ska det ovillkorligen bytas ut mot ett nytt. Jag har för mig att båda rören kostade ca 300 kr att köpa nya på Volvo, och det är lika bra att byta båda samtidigt.



13. Du som kör bilen dagligen och vet hur den låter ska nu ta plats bakom ratten. Förse medhjälparen med t.ex. kaffe och Karlsbader-längd så att denna håller käften upptagen med något annat än prat. Du ska kunna höra när lådan växlar, och då behöver det vara någorlunda fritt från störningar. Starta upp motorn, fortfarande med drivhjulen i luften. Håll ner bromspedalen och lägg i D. Det ska inte låta något särskilt förutom att motorvarvet minskar något. Släpp mjukt upp bromspedalen, ge därefter en mycket försiktig gas. Du ska nu kunna uppfatta att alla växlar går i, och slutligen lockup'en. Testa gärna att gasa och bromsa i lite olika takt. Testa alla lägen: R, N, D, (3), 2, 1. ETT VARNINGENS ORD! Tänk på att bilen står till och att man därför lätt glömmer att bakhjul, bakaxel och kardan snurrar och representerar en viss roterande massa. Det är direkt olämpligt att skicka in R eller P när du just gasat upp på D i motsvarande 100 Km/h. Använd spaken precis som om du faktiskt körde bilen, och bromsa ner bakhjul och annat i drivlinan som rör sig. Lådan ska växla tyst och mjukt. Kolla nu oljenivån en gång till (i din instruktionsbok bör det finnas angivet om du ska kolla oljan med avstängd motor, eller efter att ha kört med motorn igång och använt lägena D, R och P i minst 15 sekunder).



Det är skicket på vätskan som ger en fingervisning om bytesintervallet vilket påverkas väsentligen av körstilen. Ett bra och enkelt sätt att prova detta är att använda optiskt vitt papper (t.ex. blekta näsdukar) som är lätt absorberande. Man lägger en näsduk i handen, utan att vika upp den, och fuktar lätt en fläck på ena halvan med ny ATF-olja av samma typ som redan är i lådan. Därefter tar man upp oljestickan och vänder den ett antal gånger på andra halvan, så att där bildas en fläck av gammal ATF-olja. Nu brukar det lätt gå att se hur mycket den befintliga vätskan avviker från klarröd (nyskick). Vill man göra det mer avancerat så suger man upp en skvätt ATF genom påfyllningsröret (använd RENT material, inte den där gamla skitiga oljesugen du nyss använde till att dränera 15 år gammal olja ur Klippon). Därefter kapar man till en ca 25 cm lång bit transparent 1/2"-slang och viker den på mitten och klämmer i ett t.ex. ett skruvstäd eller med en snabbtving. Ett buntband vid mitten av de två slangsegmenten håller ihop dem bra. Därefter kan ny och gammal vätska i lite större mängd jämföras okulärt i det improviserade provröret. Finns inget bytesintervall så kan man på detta sätt bilda sig en uppfattning om hur ofta det är lämpligt att byta.



"- En automat kan hålla nästan hur länge som helst om den bara får ny olja" är en bra devis och ett råd att följa.



14. Ta ner bilen från pallbockarna och plocka bort klossarna vid framhjulen. Nu är det dags att ta en provtur och njuta av din automat, som förutom att den växlar fint också fått ett längre liv! Du har nu bytt ut all olja, med en tidsåtgång på runt 40 minuter (inkl. kaffe), utan att behöva krypa och kräla under bilen. Kom ihåg att lämna den gamla ATF-oljan till närmsta miljöstation. Den är giftig och ska absolut inte hamna i en dagvattenbrunn eller på annat sätt komma ut i naturen. Jag tog en spritpenna och märkte plåtpytsens lock med "Gammal ATF-olja", och på miljöstationen tog kommunen över ansvaret för dess hantering.



Jag tar givetvis inget som helst ansvar för att beskrivningen ovan är korrekt, eller ansvar för några konsekvenser överhuvudtaget av att följa beskrivningen. Du gör detta på egen risk. Några frågetecken? Jag vet att texten är ganska lång, men jag vill gärna förklara så att även nybörjaren ska våga och upptäcka hur lätt det är.



Lycka till!

[vinkelhake_design]

ja de står att den i normala fall inte behöver bytas,

men det måste den göras om bilen går som taxi, drar mkt släp/husvagn eller körs hårt, står tom i instruktionsboken om jag inte minns fel..

ATF-olja åldras och förlorar sina egenskaper, snabbare ju högre värmen är. Inte ens Volvo kan tillverka en magisk ATF som aldrig åldras. På grund av den annorlunda uppbyggnad med elektriska givare för hydraultrycket som används idag så är den delen eventuellt mindre känslig för utsliten och dålig ATF-olja, men övriga komponenter i automatlådan kommer ohjälpligt att ta stryk ju längre det går utan byte. Jag kan bara konstatera att Volvos rekommendationer (eller i detta fall brist på dem) följer utvecklingen i branschen. Jag menar att man räknar ut att en låda håller t.ex. 20.000 mil, och då går det med stor sannorlikhet att köra på samma vätska utan störningar vid normal drift. När raset kommer som ett brev på Posten spelar verkstan lika förvånade som kunden är ruinerad, trots att de vet lika väl som alla andra insatta att underhållsfria växellådor inte existerar.



Jag vill härmed punktera myten om några automatväxellådors "underhållsfrihet". Inom 20 år kommer det antagligen att dyka upp "underhållsfria" förbränningsmotorer också, och folk kommer köpa dem och köra runt utan att byta olja. Jag betvivlar inte att det inte skulle gå att köra 20.000 mil utan att byta olja. En god vän till farsan körde sin Audi 100 2.3E drygt 12.000 mil på samma olja under senare delen av 80-talet, och den gick till närmare 30.000 mil innan rosten tog överhanden.

[krillebus]

Ja, är man lat så är man



Hävdar ändå att oljetråget bör tas ner vid byte, dels för att kontrollera silens skick, men även för att rengöra oljetråg, sil och magneten på oljepluggen!



// Kristian

[vinkelhake_design]

EDIT: Se Krillebus inlägg lite längre ner.

[micael]

Jag brukar tömma på pluggen och sedan göra som vinkelhake skrev.



Ungefär..



Funkar bra.

Jag har dock inte kollat silen å sådant.

Men det får bli på nästa låda.



Nuvarande är nog utom hjälp... hehe..



Mycke text där vinkelhake! BRA!

Kanske skulle klippa ut å lägga i FAQ direkt..

[micael]

Men det är lite olika förfarande på ZF mot AW.



Är det någon som har full koll på det?







Förresten så skall man ALDRIG varva en ZF utan någon växel i.

Dom tar tydligen spö direkt.

Oljan står tydligen still i dom medans det flödar i AW.

[vinkelhake_design]

ZF har ingen drivning av oljepumpen på läget P. För övrigt finns det mycket sällan anledning att gasa utan att ha en växel i... eller?



Läs på FAQ-avdelningen nu...

[krillebus]

Hävdar ändå att oljetråget bör tas ner vid byte, dels för att kontrollera silens skick, men även för att rengöra oljetråg, sil och magneten på oljepluggen!

Oljebytet klarar vem som helst. Givetvis är det viktiga punkter att se till att ha ordning på sil, kylrören och trågpackningen. Jag anser dock att det bör överlåtas till någon som kan det. Min lilla FAQ för oljebyte är det tanken att den oinsatte ska kunna följa och utföra med gott resultat. Men jag håller med dig, givetvis ska HELA lådan servas men jämna intervall. I mitt personliga tycke så är det lyxigt att öppna en väl underhållen låda varje gång man sköljer och byter vätskan, men absolut inte onödigt om det görs riktigt. Likaså att påbörja sköljningen med att tömma tråget och fylla det med ny olja anser jag vara ett merarbete som egentligen inte tillför så mycket, man sköljer ur lådan lika bra utan att tömma tråget.



Byt vätskan ofta och låt någon kunnig se över lådan med jämna mellanrum låter väl som ett bra koncept?

Ja, har man inte tummen mitt i handen så klarar vem som helst ett oljebyte, jag tror dessutom att beskrivningen du ger, funkar alldeles utmärkt!

Jag kommer dock att fortsätta med att plocka ner oljetråget när jag byter olja på min bil, det är inte så mkt mer arbete att göra detta!

Det enda man bör tänka på är att arbeta i en ren miljö! Att demontera oljetråg och sil är inte så märkvärdigt, Åtminstonde jag vill rengöra tråget invändigt, kan finnas metall rester som bör avlägnas, silens skick bör kontrolleras ock pluggen bör rengöras! Inget bra om tungmetaller rullar runt i den nya oljan, det kan samlas i botten på tråget och slås loss om man ex kör hårt över ett gupp eller trotoar kant!

Oljan i lådan bör ju bytas efter ca 3000-4000 mil, alltså ca vartannat år!



Att inte demontera och kolla skicket på låda och sil är ungefär som att göra ett oljebyte på motorn utan att byta oljefilter, visst går det men jag anser att det är onödigt slarv!



Tråget sitter lätt åtkommligt, 10 st insexskruvar så kommer tråget ner, gjot på fem minuter, silen sitter i tråget bara att plocka ur, avtappningspluggen är ochså en insexa kommer inte ihåg storlekarna just nu, men att demontera tråg, göra rent sil och plugg tar ungefär en halvtimme, även om man inte gjort det förut!

En halvtimme vartannat år bör man kunna avvara om man är rädd om automatlådan!



// Kristian

[Johnnie_B]

Tack för tipsen/guiderna.

Ska lämna in bil-fan på volvo på onsdag för felsöking. Känns som att jag orkar inte lägga ner tid på ett problem jag KANSKE hittar. Hittar man det inte själv så är det ju bara bortkastad tid och ett oljebyte som kanske inte hjälper kostar ju några kronor. Nästan 10 liter ATF olja är ju inte gratis.

Om det nu blir lådbyte så har man väl AW30 och M90 och välja på antar jag.

Men om M90 passar så borde ju AW71 passa också eller? Eller är det så att det inte är samma M90 som sitter i 940 och 960?